Veruschka von Lehndorff: koonduslaagri vangist esimese supermodellini. Veruschka von Lehndorff: paljajalu krahvinna Model Veruschka praegu

Täna tahame teile tutvustada ühte eelmise sajandi kuulsaimat ja edukamat mudelit, kelle fotod võivad kergesti pretendeerida "kunstiteose" tiitlile.

Veruschka on sihvakas, aristokraatlik Saksa kaunitar, kes lõi 60ndatel modelliäri lihtsalt õhku ja sai oma aja tõeliseks legendiks: ta ise ütles fotograafidele temaga koos pildistamise hinna ja nad sõna otseses mõttes rivistusid, et modelliga koostööd teha. .

Veruschkat aitas kunagi suuresti Ameerika ajakirja Vogue peatoimetaja Diana Vreeland (kes avastas ka Twiggy maailmale). Just tänu Vreelandile oli modellil täiskohaga stilist ning väljaannete ja fotograafide pakkumised ei saanud kunagi otsa. Kuid juba tema karjääri alguses keeldusid modelliagentuuride juhid lihtsalt sellist tekstuuriga tüdrukut nagu Veruschka reklaamimast, pidades teda liiga kõhnaks, pikaks ja nurgeliseks.

Kuidas krahvinna von Lehndorffist sai supermodell

Krahvinna Vera Gottlieb Anna von Lehndorff oleks sünniõiguse alusel võinud nautida Saksamaa kõrgseltskonna jõude seltsielu, kui ta oleks sündinud 20-30 aastat varem. Aga paraku sündis tüdruk kohutaval ajal: oli aasta 1939, fašism levis Saksamaal sama kiiresti kui katk Inglismaal 17. sajandil. Vera isa, Wehrmachti reservleitnant krahv Heinrich von Lehndorff-Steinort oli nende nimekirjas, kes olid Hitleri poliitika vastu. Muidugi mõjutas see hiljem kogu von Lehndorffide perekonna elu: 1944. aastal süüdistati krahvi Hitleri mõrvaplaanis osalemises. Henry hukati, tema vara, sealhulgas perekonna loss, konfiskeeriti ning naine ja tütred saadeti fašistlikusse koonduslaagrisse.

Pärast vangistamist olid Vera koos ema ja õdedega sunnitud mõnda aega kaugemate sugulaste ja tuttavate kodudesse rändama. Lapsepõlves ja noorukieas vahetasid tüdrukud vähemalt 10 kooli. Saanud küpseks, otsustas tulevane modell tõsiselt pühenduda oma peamisele kirele - joonistamisele: ta astus Hamburgi kunstikooli.

Kui Vera sai 18-aastaseks, läks tüdruk suveks Firenzesse: ta rändas mööda maalilist linna ja tegi oma visandeid. Seal märkas teda kuulus fotograaf Hugo Mulas. Ta kutsus tüdruku end modellina proovima ja ta ei keeldunud.

Hiljem läks Vera just Hugo ettepanekul Pariisi vallutama, mis kahjuks tabas teda vaenulikult. Vera sai castingutel keeldumise pärast keeldumist, kuid lapsepõlves kogetud raskused tugevdasid piisavalt tüdruku iseloomu ja ta ei kavatsenud nii kergesti alla anda.

Et saada ainulaadseks ja meeldejäävaks, treenis Vera tunde oma sujuvat ja lõdvestunud kõnnakut, millest sai hiljem tema kaubamärk. Ta ei lasknud end pelglik olla isegi modelliäri kuulsate “bosside” ees ja käitus alati pisut jultunult. Tüdruk mõtles endale välja ka pseudonüümi - deminutiivi “Verushka”, mis tema pikka kasvu arvestades kõlas üsna kummaliselt. Ja tema pingutused ei olnud asjatud: peagi oli Veruška, kes sõlmis tulusa lepingu oma aja parima modelliagentuuriga Ford Models (USA), kogu maailm.

Teda peeti kummaliseks, ebatavaliseks, ülbeks, kuid fotodel nägi Veruška välja nagu ellu ärkav jumalanna ja kliendid olid valmis nende fotograafiliste meistriteoste eest vapustavat raha maksma.

Veruschka täna

Filmivõtted, peadpööritav modellikarjäär ja rahvahulgad fänne – Veruschka vahetas selle kõik kergesti vaikse elu vastu Brooklyni korteris, kus lisaks temale elab täna 8 kassi. Ta lahkus modellitööst 1975. aastal 36-aastaselt. Seejärel otsustas kuulus modell pühenduda joonistamisele ja lihvida oma fotograafiaoskusi. Naise enda sõnul oli ta “moes” täiesti pettunud.

Veruschka von Lehndorff

Meislitud keha, pikad jalad, graatsilised käed, mida täiendavad nisukarva juustega pea, jääsinised silmad, tedretähnid näol ja lihavad, siledad huuled. Kõik see kuulus maailma moetööstuse kõige esimesele supermodellile, kes teenis oma kuulsuse tipul vapustavat raha. Ta suitsetas isegi sigarette erakordse armuga, mis ainult suurendas tema austust. Selle silmapaistva naise nimi, mida mäletavad miljonid inimesed, Veruschka von Lehndorff.

Veruschka von Lehndorff 1975

Tänapäeval teavad vähesed, et pikajalgne kaunitar elas lapsepõlves üle koonduslaagri vangistuse ja sõjajärgsetel aastatel lausa vaesuse. Kuigi tema elu esialgne etapp oli täiesti erinev. Vera Gottliebe Anna von Lehndorff, ja see on talle sündides antud nimi, sündis 14. mail 1939. aastal jõuka Preisi aristokraadi, Saksa armee päritud ohvitseri krahv Heinrich von Lehndorff-Steinorti peres. Nagu Preisi aristokraatia absoluutne enamus, ei rõõmustanud ta Saksamaal valitsenud natsismi üle, kuid ei pidanud vastu selle saabumisele.

Foto Johnny Moncada

Tüdruku esimesed eluaastad möödusid perekonnalossis, kus välisminister Joachim von Ribbentrop aeg-ajalt kohtumisi pidas. Lisaks rajati lähedale Hitleri salajane peakorter “Wolfschanze” (“Hundikoda”). Need faktid näitavad iseenesest, et krahv von Lehndorff-Steinort nautis fašistliku juhtkonna tõsist usaldust. Pole teada, milline oleks tüdruku saatus olnud, kui ta isa oleks jätkuvalt seda usaldust säilitanud. Elu tegi aga omad korrektiivid.

Veruschka von Lehndorff
Vogue 1962-1964
Foto Johnny Moncada

Krahv Heinrich von Lehndorff ühines vandenõulastega, kes korraldasid Hitlerile 1944. aasta suvel atentaadi. Arvatakse, et ta muutis radikaalselt oma arvamust natside kohta pärast seda, kui nägi, kuidas nad tapsid juudi lapsi. Katse oli ebaõnnestunud ja kõik mässulised allutati jõhkratele repressioonidele. Krahv Heinrich von Lehndorff-Steinort astus 1944. aasta septembris kohtu ette ja ta hukati Berliini Plötzensee vanglas sama aasta 18. septembril.

Kuna kogu perekond, sealhulgas Vera vanavanemad, kuulutati riiklikuks kurjategijaks, arreteeriti nad ja nende vara konfiskeeriti. Vera ja tema õed sattusid Bad Sachsi koonduslaagrisse, kus nende perekonnanimed muudeti. Tüdruk pidi õppima kolmeteistkümnes koolis, sealhulgas Waldorfi Instituudis, kloostris ja külakoolis. Tal vedas: ta ei surnud ja elas kuni liitlasvägede vabastamiseni. Koju naasmisest polnud aga juttugi: Saksamaa jagati okupatsioonitsoonideks ja tema kodumaa – Ida-Preisimaa – läks NSV Liidu koosseisu.

Tüdruk kasvas üles ja tundis huvi maalimise vastu. Esmalt õppis ta kujutavat kunsti Hamburgis, koolis, kus koolitati tekstiilivabrikute kangakunstnikke, ja seejärel läks ta Firenzesse joonistamist õppima. Ja just seal juhtus sündmus, mis muutis tema elu täielikult: tüdruk kohtus eduka fotograafi Hugo Mulasega, kes oli tuntud portreemaalijana ja moeajakirjade töötajana. Verat esimest korda nähes koges Mulas tõelist šokki: Uffizi palee trepil sõpradega vesteldes nägi ta alla laskumas aaria jumalannat, kellel oli painduv mao keha ja küpse nisu värvi juuste šokk. Selle kohtumise tulemuseks on Mulose pakkumine end modellina proovida. Varsti ilmus Vera ajakirja Constanze kaanele.

Päikeselisest Itaaliast kolis neiu Pariisi, kuid ei tema ega tema foto ei tekitanud seal suurt rõõmu. Prantsuse boheemlased ei hinnanud 186 cm pikkust kõhetat sakslannat.Pariisis tutvus Vera Ameerika modelliagentuuri Ford Models juhi Eileen Fordiga, kes meelitas ta New Yorki karjääri jätkama: «Me Ameerikas armastame kõik, noh, tead, suur." Tuhkatriinu uskus haldjat ja ostis 1961. aastal pileti Atlandi-ülesele lennule. Muide, tüdruku ema pidi müüma Saksi komplektist pärit peremonogrammiga teekannu, et Verale pileti eest raha saata. Eileen käitus aga täiesti ootamatult: "New Yorgis teeskles Eileen, et näeb mind esimest korda," tunnistab Veruschka siis ühes intervjuus.

Tähelepanu äratamiseks astus Vera otsustava sammu: ta, Preisi aristokraat, nimetas end venelaseks ja mõtles välja pseudonüümi. Veruschka ja hakkas kandma musti riideid. Peagi levisid kuulujutud, et tegu pole sugugi vahetanud Vene agendiga.

Vera von Lehndorffi mälestustest:

“Hüüdnimi Veruška on äri. Puhas äri! Noorel noorel sakslannal Vera polnud moemaastikul midagi peale hakata.

«Otsustasin muutuda täiesti teiseks inimeseks. Ja naudi seda. Hakkasin seda uut inimest leiutama - otsustasin saada Veruškaks. Minu lapsepõlve nimi oli Veruška. See tähendab "väike usk". Ja kuna ma olin alati liiga pikk, siis mõtlesin, et oleks naljakas, kui mind kutsutaks Väikeseks Veraks. Ja tore oli omada venekeelset nime, sest olin ise idast pärit.»

Ta riietus pealaest jalatallani musta – peame meeles pidama, et sel ajal polnud mustast veel moekas vormiriietus, tüdrukud kandsid värvilisi. Ta kandis oma lokkavate blondide juuste kohal tohutut mütsi. Ta liigutas end justkui aegluubis ja rääkis fotograafidega juhuslikult, oma "slaavi aktsendiga": "Tere, ma nägin teie pilte Vogue'is ja arvasin, et oleks huvitav, kui te mind pildistaksite."

Fotograafid näevad iga päev sadu tüdrukuid. See tähendab, et minu tüdruk, minu Veruschka, pidi kõigist teistest kohe erinema. Ma nägin nii imelik välja ja käitusin nii julgelt, et isegi suurepärane Irving Penn küsis arglikult: "Kas te prooviksite Vogue'i jaoks mõnda kleiti selga panna?" Ja varsti tahtsid kõik minuga koostööd teha.

Veruschka von Lehndorff
Vogue 1962-1964
Foto Johnny Moncada

Tema modellikarjäär USA-s aga ei õnnestunud. Tüdruk naaseb Euroopasse, Münchenisse ja mõne aja pärast lööb silma, mängides viieminutilises episoodis Michelangelo Antonioni filmis Blow-Up.

1994

1963. aastal kohtus Veruschka Roomas Vogue fotograafi Franco Rubartelliga, kes tegi temast oma muusa. Tutvus kasvas pikaks koostööks ja romantikaks – Veruschka elas mitu aastat koos särava ja plahvatusohtliku itaallasega Roomas. Nad valisid riided, otsisid eksootilisi võttepaiku ja läksid sinna koos – ilma stilistide, assistentide, meigikunstnike ja juuksuriteta.

1968. aastal tehtud kõige olulisem fotosessioon Arizona kõrbes oli nende koostööst kõige olulisem. Kaader, millel Veruschka on kookonisse mähitud, on muutunud ikooniks, tõeliseks fotograafia klassikaks.

VOGUE USA, 1968. Foto: Franco Rubartelli

Veruška tegi kõike ise, lõi oma kuvandi ja esituse ning moetoimetajad usaldasid teda täielikult. Nii ei töötanud ta mitte ainult Rubartelliga, vaid ka Richard Avedoni, Peter Beardi ja Irving Penniga.

Foto: Johnny Moncada. Sardiinia, 1964
Vogue 1962-1964

1960. aastate keskel nautis Veruschka uskumatut populaarsust, teenides kuni 10 tuhat dollarit päevas. Temast sai oma aja suurim modell, mitmes mõttes suurim: ta polnud mitte ainult tolleaegsetest tippmodellidest kõige pikem (186 cm), vaid ka kõige tituleeritum.

"Veruschka – Poesia di una Donna", 1970
Franco Rubartelli

Modelli edukas karjäär jätkus 1975. aastani, mil Veruschka otsustas pärast tüli ajakirja Vogue uue toimetaja Grace Mirabellaga moemaailmast lahkuda. Tüli teemaks oli toimetaja soov modelli mainet radikaalselt muuta, muutes selle enamikule naistele kättesaadavamaks. Pikakasvuline aristokraatlik sakslanna mitte ainult ei sobinud uude Ameerika iluideaali, vaid ei kavatsenud ka muutuda. "Otsige selleks mõni teine loll," vastas modell palvele muuta oma soeng sel ajal aktuaalseks. Ja loomulikult leidsin Vogue'i.

autor Peter Lindbergh

Arvan, et Veruschka sattus vastuollu seitsmekümnendate ajastuga endaga – proosaline, kodanlik, maalähedane. Uued ajad ei vajanud tulnukaid. Veruschka osales fotoprojektides, etendustes, mängis filmides, kehastus meesteks ja lõi installatsioone. Ja temas tekkis fanaatiline huvi kehakunsti vastu, mille vastu tekkis huvi juba modellina töötades – Aafrikas koos Peter Beardiga filmimisel maskeeris ta oma keha kas metsloomadeks või eksootilisteks taimedeks, kasutades värvi asemel kingavaha.

Foto Art Kane 1963

Vaid 10 aastat hiljem, 1985. aastal, naasis Veruschka ja osales kehakunstinäitusel Tribecas. Tema kehal põimusid taas mitmesugused pildid.

80ndatel hakkasid kaasaegsed kunstigaleriid ostma tema ekstsentrilisi seansse avangardfotograafidega, kus ta teeskles, et ta on munakivi, roostes toru või kooruv seinatükk. Veruschka hakkas aeg-ajalt külalismodellina taas näitustel osalema.

Foto Bert Stern – Veruschka 1970

90ndatel tegi ta videokunsti "Buddha tagakülg", milles ta kehastus New Yorgi kodutuks. Lompis, prügi, tuha ja linnamustusega segatuna tardus Veruschka kaadrisse rahuliku laibana, unes Ameerika konsumerismi raiskamise nirvaanas. Mõni aasta hiljem, kaks kuud pärast 11. septembrit, näidati supermodelli kodutu muutumist koos prohvetliku installatsiooniga "New York on Fire". 2000. aastal esines Veruschka Melbourne’i moefestivalil, mis toimus Austraalias.

Pärast moest pensionile jäämist alustas Veruschka koostööd saksa kunstniku Holger Trülschiga, kellest sai paljudeks aastateks tema isiklik ja professionaalne partner. Talle omistatakse palju romaane – Al Pacino, Jack Nicholsoni, Dustin Hoffmani, Peter Fonda ja Warren Beattyga. Aga kui olid, lõppesid need kiiresti.

Tema elus olid peamised mehed ainult need, kellega ta oli seotud töö ja loomingulise koostöö kaudu. Ta elas Rubartelliga viis aastat – ta sõna otseses mõttes piinas teda oma patoloogilise armukadeduse ja kuuma machismoga. Ta jäi Trulschi juurde palju kauemaks - ja säilitab endiselt suurepärased suhted, räägib temaga iga päev telefonis. Tema viimane kaaslane oli temast kolmkümmend aastat noorem assistent, kunstnik ja muusik SDV-st Misha Waschke, kes mitu aastat tagasi lahkus temast noore vene tüdruku pärast.

Foto Franco Rubartelli

Veruškal polnud kunagi oma lapsi, kuigi ta ütleb, et jumaldab lapsi ja nad jumaldavad teda.

Veruschkal õnnestus kogu oma varandus turvaliselt ära raisata ja ta elab praegu koos kaheksa kassiga USA-s Brooklynis asuvas korteris, kust avaneb vaade maalilisele prügimäele.

Foto Franco Rubartelli 1969

Veruschka läks peaaegu täielikult pensionile, keskendudes kunstile. Aeg-ajalt osaleb ta külalisstaarina moeetendustel. Karl Lagerfeld, Michael Kors, Helmut Lang ja Paco Rabanne pühendasid talle kollektsioone, kuulus kosmeetikabränd MAC andis välja isegi Veruschka huulepulga ning popgrupp Suedes paigutas tema foto oma albumi kaanele.

Paljud peavad teda üheks kolmest kahekümnenda sajandi suurest saksa naisest – Leni Riefenstahli ja Marlene Dietrichi järel.

Foto Franco Rubartelli

Foto Johnny Moncada

Veruschka loksumas ookeanis, Ameerika Vogue Brasiilia 1968
Foto Franco Rubartelli

Veruschka von Lehndorff
Vogue 1962-1964
Foto Johnny Moncada

Veruschka von Lehndorff
Vogue 1962-1964

Veruschka von Lehndorff
Lamades võrkkiiges
Foto Franco Rubartelli

Santo Domingo 1968
Foto Franco Rubartelli

Saksa krahvinna ja pearätti kandva moemudeli Veruschka portree, Rio de Janeiro, Brasiilia, september 1967

Veruschka von Lehndorff
Vogue 1962-1964
Foto Johnny Moncada

Veruschka von Lehndorff
Vogue 1962-1964

Veruschka von Lehndorff
Foto Johnny Moncada

Veruschka von Lehndorff
Foto Peter Lindbergh

Fotograaf Franco Rubartelli teeb koos Veruschkaga autoportree
umbes jaanuar 1968

Veruschka von Lehndorff
Franco Rubartelli
1970. aasta mai

Giorgio di Sant’Angelo kujundas Veruschka 1968. aasta fotosessiooniks
Foto Franco Rubartelli

Veruschka koos Salvador Daliga

Veruschka DW Kultur Berlin

Veruschka von Lehndorff
Foto Franco Rubartelli 1966

Veruschka von Lehndorff
Foto Franco Rubartelli 1968

Fotograaf Horst P. Horst, Mellen kõrvutas Veruschka Von Lehndorffi George Segali kõndiva mehega Sidney Janise galeriis, 1966

Veruschka mõne võlts-tedretähniga, seljas lühike blond parukas, kelle käes on metskitsepoeg
Foto Franco Rubartelli 1967

Veruschka von Lehndorff

Pea- ja õlapilt modellist Veruschkast, kes vaatab kaamerasse, kandes Sant’ Angelo kaelarihma 1968.
Foto Franco Rubartelli

Foto Franco Rubartelli 1970

Franco Rubartelli, Vogue, aprill 1967

Veruška lamab punases arizona kõrbes pruunis kahekordse vööga kootud kleidis kuldse kett-medaljonivööga, mida kantakse laia äärega

Veruschka ja David Hemmings filmis Blow Up, 1966

Sündis krahvinnana, kasvas üles põgenikena, sai kuulsaks supermodellina. Üks kuulsamaid 60-70ndate sakslannasid räägib sellest, kui oluline on siin maailmas olla teistest erinev.

Kõik on nagu õudsas muinasjutus

Ta sündis krahvinnana, kellel oli Ida-Preisimaal iidne loss ja rikkalik sugupuu vahetult enne II maailmasõja puhkemist. Vera Gottlieb Anna von Lehndorff oli jõukast aristokraatlikust perekonnast pärit lihava aaria beebi nimi.
Nende valdustes võttis Saksa välisminister Ribbentrop natsid vastu ja Lehndorffi pargi kõrval asus füüreri peakorter, mida tuntakse "Hundi koopas".
Ribbentrop korraldas nende lossis filmilinastusi ja kinkis Lehndorffide kolmele tütrele isegi ponid – nii et ta tahtis väikseid kosida.
Keegi ei teadnud, et kõrgeimate natsiringkondade lähedal asuva eeskujuliku saksa perekonna fassaadi taga peidus sõjaline vastupanuvõitleja - Vera isa. Ta liitus miilitsaga pärast seda, kui oli tunnistajaks enam kui seitsme tuhande juudi mõrvale nõukogude Borisovi linnas. Tema silme all lõid natsid laste pead vastu laternaposte. Koju naastes ütles Heinrich Lehndorff oma naisele: "Peame kohe midagi ette võtma."

Ta osales operatsioonil Valkyrie Königsbergis ning peeti kinni ja poodi 1944. aastal üles. Vera oli viieaastane. Tüdrukud ja nende ema saadeti spetsiaalsesse reeturite laste laagrisse.
Tänu krahvinna sidemetele õnnestus neil välja pääseda ja vältida Siberisse saatmist. Sellest hetkest algas Lendorfide rändelu. Nad jäid ilma kodu ja elatiseta riigikurjategija sugulaste häbimärgistusega. Vera vahetas 13 gümnaasiumi, pere kolis igal aastal, ööbides sõprade juures.
Saavutanud kuulsuse ja edu, jätkas Vera riikide vahetamist, kiindumata kauaks paikadesse ega inimestesse.

Olen veendunud, et inimese loob koht, kus ta elab. Kui saatus tõmbab inimese kasvukohast välja ja viskab ta teise kohta, on peaaegu ime, kui ta juurdub.

Veruschka välimus

Noorukieas ei jäänud krahviperest pärit hästi toidetud beebist jälgegi - pikk, kõhn, blond, tohutute jalgadega Vera paistis eakaaslaste hulgast silma. Nad kiusasid teda toonekurega ning neiul endal oli välimuse pärast piinlik ja ta püüdis klassikaaslastest eemale hoida.
Vera armastas joonistada ja õppis Firenzes tekstiilikunstnikuks. Tema tähelepanu köitis alati loodus, eriti kivid. Ta veetis kunagi terve semestri ühe kivi maalimisega.

Firenzes märkas teda fotograaf Hugo Mulas, kes soovitas neiul modelliks hakata. Vera läks Pariisi, kuid osutus Euroopa jaoks liiga ebatavaliseks. Kuid seal kohtus ta Ameerika Fordi modelliagentuuri kaasomanikuga Eileen Fordiga, kes ütles, et Vera ebatavaline välimus oleks Ameerikas edukas.
New Yorgi esimene vallutamine osutus ebaõnnestunuks. Eileen Ford ei tundnud tüdrukut ära ja teised agendid ei tahtnud Verat võtta, kes vormingusse ei sobinud.
Vera Lendorf läks koju ja mõne aja pärast saabus USA-sse kas vene või ida päritolu salapärane kaunitar Veruschka.
Ebapopulaarsesse musta värvi riietatuna mõtles ta välja originaalse, sujuva kõnnaku, nagu kärestikuga. Ta suhtles juhuslikult isegi kõige silmapaistvamate fotograafidega, vaatas poole peal ja väljendas täielikku ükskõiksust. Peaaegu kohe rivistusid fotograafid, nad pidid Veruschkaga võttele registreeruma nädal varem.

Tahtsin välja mõelda tüdruku, keda on nii huvitav vaadata, et kui teda kord näed, ei unusta sa teda kunagi. Ja kõik muutus väga lihtsaks. Mul olid kompleksid, aga see nipp, nagu ma oleksin teistsugune, aitas mind ja ma muutusin teistsuguseks. Maski all varitses arglik, ebakindel olend, kuid Veruschka peitis selle.

Mudel

Moemaailma ja Veruschka enda jaoks oli vapustav edu tema loominguline liit peatoimetaja Diana Vreelandiga. Just see naine algatas moe muutumise kunstiks. Ta andis Veruschkale modelli jaoks haruldase privileegi - pakkuda ideid ja olla kunstilises protsessis täieõiguslik osaline.

Diana oli täiesti hull! Ma ei tahaks tema heaks Vogue'is töötada. Ta oli ekstsentriline ja väga nõudlik. Tema ümber olevad inimesed said töötada päeval ja öösel, et siis oma ideid tuua ja kuulda: "See on igav!" Dianas põles tuli ja ta armastas seda, mida ta tegi. Tal oli halb nägemine ja elu lõpuks oli ta peaaegu pime. Ühel päeval küsisin temalt: "Kuidas valite kotte, kingi, kleite?" Ja Diana vastas: "Ma juba tean, kuidas kõik siin elus välja näeb!" Ta võttis asja kätte ja küsis omal moel täishäälikuid sirutades: "Mis värvi see on - sinine, sinine, nagu taevas päikeseloojangul või koidikul, tumedam või heledam kui kuuvalgel ööl?" See kõik oli Diana.

1960. aastate keskel mängis Veruschka Michelangelo Antonioni filmis Blow-Up, misjärel sai ta tõeliselt kuulsaks.
Veruschka ilmub Vogue’i kaanele rekordarv kordi – 11. Romantika ajakirjaga lõpeb peatoimetaja vahetusega. Grace Mirabella võtab Diana Vreelandi asemele ja püüab kohe Veruschkat lepitada:

Veruschka melanhoolne, dekadentliku kurbusega tembeldatud nägu on korduvalt sattunud toimetajate ja fotograafide kommentaaride objektiks. Kõik soovisid, et kaadrisse vaataks naeratav kaunitar.

See on võib-olla suurim raskus ameeriklastega töötamisel. Kõik nende juures on läbi imbunud kurikuulsast ideest õnnest. Mu naaber New Yorgis, kui me liftis kokku põrkasime, rääkis mulle, kuidas tal läheb, enne kui mul oli võimalus talt selle kohta küsida. Kuid veelgi hullem on nende küsimuse "Kuidas sul läheb?" miski pole tõeline – neid ei huvita, kuidas sul läheb.

Kunstnik

Koostöö teise suurepärase kunstniku Salvador Daliga aitab Veruschkal oma seisukohti inimkeha võimete kohta uuesti läbi vaadata. Temast sai modell Dali esituses, kus ta kattis Veruschka alasti keha täielikult habemeajamisvahuga.

Selle kummalise sürrealistliku kogemuse ajal hakkasin mõtlema: kuidas muidu saab keha kunstis kasutada?

70ndate alguseks oli Veruschka oma modellikarjääris täiesti pettunud – riidepuuna töötamine oli liiga lihtne ja igav. Teda ei köida ei edu ega tasud.Veruška pole rahale kunagi suurt tähelepanu pööranud.

Afäär kunstnik Holger Trültzschiga saab alguse Veruschka sukeldumisele tõelisse kunsti. Koos lõid nad ainulaadse teoste sarja “Metamorfoosid”. Värvi abil sulandus Vera keskkonda - loodus, linn, majad.

Eriti köitsid meid kõikvõimalikud kahjustatud materjalid ja roostes pinnad. Meid tõmbasid eelseisva jäljed, seda oli igal pool. Miski ei kesta igavesti. Mis mulle südamele sobib. See on lummav, see on ilus. Aja jooksul lagunev sein võib olla nii atraktiivne. See hirmutab paljusid inimesi. See, mis mulle tuleb, ei tekita hirmu. Pigem tõotab see vabanemist.

Ta püüdis ümbritsevas maailmas täielikult lahustuda, saada alasti aineks.

Olen alati tahtnud ületada oma piirid. Muuda mitte ainult kleite või juukseid, vaid ka nahka.

Ta muutis end meesteks, Hollywoodi staarideks, prostituutideks ja kodututeks. Ta esines metsasamblana, loomana, ja maalis end oma lemmikkividega. Isegi praegu näevad tema fotod ebatavalised välja, kuid neil päevil ei teinud seda keegi.

Helmut Newton ütles mulle kord: "Tead, me töötame prügikastide täitmise nimel." Ja tal on õigus. Lõpuks satuvad kõik meie fotod prügimäele köögijäätmete ja vanade kaltsude vahele. Enamik ajakirju jõuab sinna. Sajad ja sajad leheküljed, kortsus ja määrdunud läikivad kaaned, millel on nägu. Mõnus rämps, mis on kaotanud oma mõtte.

Ma ei taha olla vanuse vastu

Pärast aastakümneid kestnud rännakut naasis Veruschka oma kodumaale Saksamaale. Nüüd elab kunstnik Ida-Berliini tagasihoidlikus korteris ja jätkab kunsti tegemist. Ta ei abiellunud, lapsi ei sünnitanud ja pühendus täielikult loovusele.

Need, kes ootasid Veruškas aastate jooksul hääbuvat ilu näha, olid pettunud. Eelmisel aastal mängis 78-aastane modell Rootsi kaubamärgi Acne Studios lookbookis. Unisex esemetes - noorte kapuutsides, ülisuurtes teksades ja retuusides - on ta ikka seesama androgüünne tulnukas, kellel on eemaletõusnud välimus.

Aastad toovad mitte ainult kortse, vaid ka vaimset küpsust. Olen üks neist, kes näeb selles ilu. Võib-olla olen üks esimesi, kes ütleb: "Andke meile midagi demonstreerimiseks, hoolimata kortsudest.

"Kõik on kinnisideeks noorte ideest. Igal kreemipurgil on kirjas vananemisvastane. Aga ma ei taha olla vanuse vastu, ma ei taha sellega ja loodusega võidelda. See on vale, sest see ajab inimesed paanikasse, nad hakkavad nooremana välja nägema ja neile tehakse operatsioone. Ja ma arvan, et hiline ilu on kõige huvitavam. Nooruses oleme me kõik ilusad, kuid see on nooruse loomulik ilu. Aga siis saame ilusaks."

Minust sai Veruschka fänn hetkest, kui ta hõljus Anthony filmi "Blow-Up" kaadrisse sõnadega: "Siin ma olen." Tema kuninglik välimus muutis moodi. Kuid Veruschka on peaaegu vaenulik moe, eriti kaasaegse moe suhtes. Ta on solvunud, kui teda vanast mälust modelliks kutsutakse. Ta on veelgi solvunud, kui nad kutsuvad teda esimeseks supermodelliks. Kuigi näib, et see tiitel ei sobi kellelegi rohkem kui temale, tema kuuekümnendate jaoks uskumatu pikkuse, neljakümne kolme jala pikkuse, võõra androgüünsuse ja eraldatud melanhoolse välimusega.

Praegune Veruška eelistab end kunstnikuks nimetada. Ja moe ja kunsti vahele ehitab ta tõelist Berliini müüri. Ta elab Ida-Berliinis, olles naasnud kodumaale pärast paljusid Itaalias, Londonis, Pariisis ja Ameerikas veedetud aastaid. Ja siin ta lõpuks nõustus minuga kohtuma.

Ootan teda Hotel de Rome baaris. Olen oma elu jooksul ajakirjanikuna teinud sadu intervjuusid, kuid ilmselt pole ma kunagi nii mures olnud. Ja mitte ainult sellepärast, et ma teda armastan. Ma lihtsalt tean, et ta on nüüd seitsekümmend kolm aastat vana. Ja rohkem kui midagi muud ma kardan seda, mida aeg iluga teeb.

Kui ta baari astub, arvan hetkeks, et ta pole vanem kui kolmkümmend viis. Ta on sama graatsiline, sama majesteetlik, täpselt sama täisvereline kui nelikümmend aastat tagasi. Voolavad hallid juuksed, bandaan peas, khakivärvi sõjaväepüksid, rasked saapad, musta T-särgi peal kantud hall šifoonist pluus, rinnal ketis tillukesed päikeseprillid. Vaatan innukalt tema nägu lähedalt ja näen sellel kõiki ajamärke ja mitte ühtegi ilukirurgi jälge. Kuid tal on ikka sama kõrged põsesarnad, uskumatult ilus näostruktuur ja sädelevad heledad silmad. Selles on nii palju elu, et sa lihtsalt lõpetad mõtlemise aja tööle ja seega ka surma tööle.

Väljas on kuum päikesepaisteline päev ja ta ei taha pimedas baaris istuda. "Lähme katusele, see on nii ilus," ütleb ta madala, käheda häälega, tugeva saksa aktsendiga. Katusel tellib ta apfeli süstla ja hakkab kohe varblastele küpsiseid söötma. Linnud kogunevad tema juurde väikese karjana, tajudes mitte niivõrd elu, kuivõrd hõimuhinge – Veruška armastab fanaatiliselt igasuguseid elusolendeid. Kassid, koerad, varblased... Mulle tundus alati, et Veruška ise nägi välja nagu eksootiline loom. Ta liikus sujuvalt ja lõdvalt, ta armastas maalida oma keha nagu panter või tiigris, ta lehvitas oma pikki käsi nagu tiibu. Tõenäoliselt riietuks ja näeks Isadora Duncan tänapäeval välja just nii. Kui ma talle sellest räägin, naerab ta otsekohese naeruga:

Aga unistasin tantsijaks saamisest. Käisin balletiklassis, aga neljateistkümneaastaselt olin juba sama pikk kui praegu. Kui jõudsime pointe kingadeni, sai selgeks, et selliste jalgade ja pikkusega on balletikarjäär võimatu. Aga isegi filmimise ajal püüdsin kuidagi eriliselt liikuda. Olen alati tahtnud olla teistsugune, ebatavaline. Igas pildis, igas rollis, igas pildis. Kas sa saad aru?

saan suurepäraselt aru. Kogu tema elu ja kogu tema karjäär on kellegi enda leiutis. Königsbergis jõukas Preisi perekonnas sündinud krahvinna Vera Gottlieb Anna von Lehndorff oli ohvitseri tütar, kes poodi 1944. aasta septembris Hitleri-vastases vandenõus osalemise eest. Väike tüdruk saadeti koos ema ja õdedega koonduslaagrisse. Kolmteist kooli vahetanud kõhetu teismeline, keda kummitavad tema mineviku deemonid. Ilus blond tudeng Saksa tekstiiliinstituudist. Firenze kunstikooli õpilane, keda nägi kunagi tänaval fotograaf Hugo Milas. Algaja ja mitte just kõige edukam modell, langedes välja kõikidest tolleaegsetest modellistereotüüpidest. Ja lõpuks täiesti uus, Andromeeda udukogust saadetud Barbie-sarnane naine, kelle nimi on veider Veruschka ja sama kummaline legend.

Töötasin juba modellina, aga kõik ütlesid, et olen liiga kõhn. Pariisis nägi mind kuulsa Ameerika modelliagentuuri direktor Eileen Ford: "Tulge Ameerikasse, nad armastavad nii pikki blonde." Ma kuuletusin, tulin New Yorki, helistasin talle hotellist: "Ma olen see pikk tüdruk Pariisist." Ja ta vastas: "Ma ei mäleta sind." Veetsin mitu kuud Ameerikas, naasin siis Euroopasse ja otsustasin: "Peame tagama, et nad mäletaksid mind kohe ja igavesti. Peame kellegi välja mõtlema." Ja nii sündiski Veruška.

Miks Veruschka?

See on väikese Vera jaoks vene keel, eks? Otsustasin hakata venelaseks. Minu meelest oli naljakas olla nii pikk ja mind väikeseks nimetada.

Kui Verast sai Veruška, oli külm sõda haripunktis ning kõik Venemaaga seonduv tundus ohtlik ja salapärane. Sel ajal läänes elanud kuulsate venelaste hulgas oli Nurejev – tema välimus oli tõeline sensatsioon, kunstiline ja poliitiline. Ja Veruschkast sai ainus tüdruk Ida-Euroopa kollektiivist.

Kas sa esinesid venelasena?

Ei, vastasin ebamääraselt, et elan piiril. Sisuliselt on see tõsi: ma sündisin Königsbergis – justkui Venemaa, Poola ja Saksamaa vahel. Aga ma kartsin otse öelda, et olen venelane. Kartsin, et kohtan kedagi, kes räägib vene keelt ja paljastatakse. See minu põiklemine eluloo üksikasjades mängis mulle kätte ja lõi nii salapärase aura. Nii lahe oli tulla välja teise inimesega ja mängida seda teist inimest. Ja sellise eduga.

Tema esimesel visiidil New Yorki ei mäletanud keegi sakslasest Fräuleini nimega Vera. Kõik mäletasid Veruškat. Ta riietus pealaest jalatallani musta – peame meeles pidama, et sel ajal polnud mustast veel moekas vormiriietus, tüdrukud kandsid värvilisi. Ta kandis oma lokkavate blondide juuste kohal tohutut mütsi. Ta liigutas end justkui aegluubis ja rääkis fotograafidega juhuslikult, oma "slaavi aktsendiga": "Tere, ma nägin teie pilte Vogue'is ja arvasin, et oleks huvitav, kui te mind pildistaksite."

Veruschkast sai moe sensatsioon ja tollase Vogue'i peatoimetaja Diana Vreelandi lemmikmodell. Vreeland, kes vihkab kõike kodanlikku ja tavalist, armus oma eksootilisse välimusesse, melanhooliasse ja legendi. Vreelandi meenutades jäljendab Veruschka lõbusalt, kuidas ta oma muutumatut hääldades oma täishäälikud välja tõmbas: See on nii-o-o bo-o-oring.

Diana kartis igavaid asju rohkem kui midagi muud. Ma olin alati ülendatud ja tahtsin, et ka kõik minu ümber oleksid ülendatud. Ma võisin talle keset ööd helistada ja öelda, et mul oli idee selliseks ja selliseks võtteks Hiinas. Ja ta vastas: "Hämmastav! Tee seda!" Ta ei öelnud kunagi: see on raske, problemaatiline, kallis ja nii edasi. Kui idee talle meeldis, tegi ta kõik selle elluviimiseks. Ja sain kiiresti aru, et mulle ei piisa ainult riiete näitamisest, vajan fotograafias ideed, tähendust. Lõppude lõpuks, mis juhtub? Fotograafia on selline, nagu fotograaf seda soovib. Riided on sellised, nagu stilist soovib. No mida ma teen? Ja mul vedas, et Vreeland pakkus välja fotograafi, kellega saaksin ise luua.

Vreeland tutvustas teda Franco Rubartellile. Tutvus kasvas pikaks koostööks ja romantikaks – Veruschka elas mitu aastat koos särava ja plahvatusohtliku itaallasega Roomas. Nad valisid riided, otsisid eksootilisi võttepaiku ja läksid sinna koos – ilma stilistide, assistentide, meigikunstnike ja juuksuriteta. Veruška tegi kõike ise, lõi oma kuvandi ja esituse ning moetoimetajad usaldasid teda täielikult. Nii ei töötanud ta mitte ainult Rubartelliga, vaid ka Richard Avedoni, Peter Beardi ja Irving Penniga.

See pole nüüd nii, eks? - küsib ta mitu korda. - Tüdrukud ei mõjuta enam protsessi, nad on nukud terve stilistide meeskonna käes. Ma ei saanud seda teha, mul oli vabadus. Kui ma midagi teen, pean selle ise looma. Ja see peaks olema mõistlik. Mood on läbi. Tegelen kunstiga.

Olete moe suhtes ebaõiglane, sest mood lõi Veruška. Ja siis sa mängisid ja töötasid selle müüdiga.

Sain moes liiga kuulsaks ja see mängis saatuslikku rolli. Tollal vaadeldi moodi kui midagi kergemeelset ja meelelahutuslikku. Nüüd on ajad tasapisi muutumas, moedisainerid teevad kunstiprojekte ja eksponeerivad muuseumides. Kuid siis! Kui ma kunstiga tegelema hakkasin, ei võtnud mind keegi tõsiselt, kõik ainult naersid: "Oh, see sama Veruschka Blow-Upist!"

Paljud seletavad Veruschka lahkumist moest kui konflikti Grace Mirabellaga, kes tuli 1971. aastal Ameerika Vogue'is Diana Vreelandi asendama. Ta nõudis, et Veruška lühendaks oma pikki juukseid, vaataks kaamerasse (Verushka vaatas sageli “minevik”) ja naerataks kutsuvalt, et olla selgem ja lugejatele lähemal.

Juba siis tahtsin oma inimlikust vormist välja tulla. Mitte ainult riiete selga panemine või vahetamine, vaid ka naha vahetamine.

Veruškal polnud kunagi oma lapsi, kuigi ta ütleb, et jumaldab lapsi ja nad jumaldavad teda.

Nende jaoks olen ma nagu fantaasianaine muinasjutust. Ja minus on palju lapsemeelsust, ma tajun elu endiselt mänguna.

Kas sa elad üksinda?

No jah, minu kassidega. Minu valik on üksi elada. Päev kuulub ainult mulle, ma olen täiesti vaba. See on hea loovusele. Kuigi mulle meeldib armumise tunne. Kas pole? Kas näete, et see varblane tahab mu küpsiseid nokitseda? Ma leotan küpsiseid su teega, et ta tunneks end paremini, eks?

Ta räägib nendest varblastest ja oma kassidest sama hellusega, nagu teised räägivad lastest (New Yorgis oli kümme kassi, Berliinis vaid kolm). Nende tõttu keeldub ta paljudest reisidest – kardab, kas naaber sööb nad õigel ajal ära. Veruschka on taimetoitlane ja mõistab end hukka selle kuulsa Vogue'i safaril tehtud foto pärast, kus ta Yves Saint Laurent'i riietatud seisab, püss käes, nagu uhke valge koloniaalkütt.

Muide, ta ei teeninud oma modellikarjääri jooksul kordagi raha – pärast intervjuud viis ta mulle oma korterit Bizet Streetil näitama, mis oli üsna tagasihoidlik.

Nad ütlesid minu kohta, et teenisin miljoneid. Jama! Raha pole mulle kunagi palju tähendanud. Ja Rubartelli veenis mind täielikult, et kogu raha peaks minema tema kontole. Ma ei olnud nagu need tüdrukud, kes teenisid oma modellikarjääriga varanduse. Nagu Linda Evangelista või Claudia Schiffer. Olen alati olnud ennekõike kunstnik. Ta filmis peamiselt Vogue'ile ja tegi ainult neli või viis reklaamikampaaniat. Ja tol ajal nad selle eest nii palju ei maksnud.

Vestlustes Veruškaga moest tunnen ma paranemata haava, vana pahameelt. Ta räägib modellidest kummalise armukadeduse ja haletse seguga. Teda häirib, et nad kõnnivad mööda catwalk’i nagu robotid, mitte kuidagi ei suhtle avalikkusega (“Meie ajal see nii ei olnud!”). Teda hirmutab nende ebanormaalne kõhnus ("Ma olin ka Blow-Upis kõhn, aga see on sellepärast, et mul oli enne filmimist düsenteeria"). Ta on ebamugav depressiivsest meeleolust, mida moodsatel fotosessioonidel nii sageli tunda (“Mul oli alati selline melanhoolia ja vaevumärgatava naeratuse segu”). Ta on tülgastav sellest, et digitaalsed eriefektid võivad tappa individuaalsuse ja muuta kõik võrdselt veatu näo ja kehaga kaunitarid (“Me isegi ei teadnud, mis on retušeerimine, kõik oli aus!”).

Teine valus teema on plagiaat. Veruschka solvub sügavalt, kui näeb, kui häbematult teised valus ja aastatepikkuses otsimises sündinud ideid ja võtteid kasutavad. Annie Leibovitz, kellega Veruschka oli hästi tuttav, tegi oma kuulsa foto Demi Moore'ist alasti kehale maalitud meesteülikonnas, inspireerituna Veruschka ja Truelschi sarnastest töödest. Mick Jagger kasutas oma videos tehnikat, kus tüdruk eraldub seinast – täpselt nagu Veruschka filmis “Muundused”. Ja isegi Cindy Sherman oma kehastumistega erinevateks tegelaskujudeks töötab selgelt Veruškini autoportreede seeria stiilis, kus Veruškast saab Greta Garbo, Marlene Dietrich, kodutu või trofee naine.

Püüan talle selgitada, et tänapäeva maailmas on piir plagiaadi ja inspiratsiooni vahel muutunud väga õhukeseks.

Ja lõpuks veel üks näriv küsimus, mis tänapäeva kultuuri vaevab. Noorus ja vanadus. Millele ma mõtlesin baaris Veruschkat oodates ja valmistudes selleks, et pean vaatama absoluutse ilu hävingut. Kuid minu kinnisidee selle vastu tundub talle solvav ja absurdne.

Kõik on noorte idee kinnisideeks. Igal kreemipurgil on kirjas vananemisvastane. Aga ma ei taha olla vanuse vastu, ma ei taha sellega ja loodusega võidelda. See on vale, sest see ajab inimesed paanikasse, nad hakkavad nooremana välja nägema ja neile tehakse operatsioone. Ja ma arvan, et hiline ilu on kõige huvitavam. Nooruses oleme me kõik ilusad, kuid see on nooruse loomulik ilu. Aga siis saame ilusaks.

Ta töötab endiselt mitme kunstiprojektiga korraga – videote, fotode ja transformatsioonidega. Tema viimane kirg on maalid, mida ta loob tuhast.

Legendaarsed 60ndad andsid moemaailmale palju: miniseelikud, palju stiile eneseväljenduseks, dramaatilised muutused kontseptsioonis “naiselik atraktiivsus”. See on aeg, mil tuleb ära lõigata kõik mittevajalikud asjad ja vabadus.

Piiramatu vabadustunde dikteerivad erinevad ajaloosündmused, sealhulgas Juri Gagarini lend kosmosesse. Inimene mõistab, et piirid on meelevaldsed ja hakkab neid kustutama. Moemaailm ei jää muidugi kõrvale. Ruumi stiili ülimuslikkus moedisainerite kollektsioonides, põrandate tasandamine, välistest köidikutest vabanemine. Välimuse poolest võib sellisteks vabalt nimetada juukseid ja kumeraid figuure. Seetõttu on lühikesed juukselõiked ja poisilik kehatüüp muutumas aktuaalseks ja moes. Kohe meenub legendaarne Twiggy.

Aga... temast 10 aastat vanem oli ta nõutum Vera Gottlieb Anna von Lehndorff, rohkem tuntud kui Veruschka.

Kus nad armastavad kõike tohutut

Tema kirg on maalimine ja kunst. Ta astus Hamburgi kooli, mis koolitas tekstiilivabrikute jaoks tekstiilikunstnikke, kuid lahkus sealt edukalt. Vera läks Firenzesse oma maalioskusi täiendama.

Ja seal, Uffizi palee trepil, märkas pikajalgset 20-aastast blondiini fotograaf Hugo Mulas. Esimene supermodell uskus, et jumal jättis ta ilust ilma: ta jalad olid liiga pikad, nurgelised, kondised põlved ja 186 sentimeetrit pikk. Mulas aga arvas teisiti: ta pildistas teda ja saatis ta elu esimese portfelliga Pariisi.

Peab ütlema, et Pariisis ei hinnatud ülekasvanud sakslannat: tal soovitati minna USA-sse, kus "nad armastavad pikki jalgu ja kõike tohutut." Veruschka ema, Hitleri mõrvakatses osalenud Wehrmachti ohvitseri lesk, kes läbis koonduslaagrid ja kannatas pärast luksuslikku elu sajatoalises häärberis raskusi, müüs Saksi talitusest pärit peremonogrammiga teekannu ja saatis raha pileti eest.

New Yorgis ei oodanud teda eriti keegi, agentuurides rivistusid modellid, näitasid end täies hiilguses ja aeg-ajalt võis kuulda: “Sa oled lihtsalt armas. Edasi!” Vera pidi naasma Euroopasse, Münchenisse. Siis otsustas ta oma elu muuta ja alustas... nimega.

Ta lõikas ära kõik ebavajaliku, nimelt "tausta" osakese, mis viitas aristokraatlikule päritolule. Lisaks lisas ta oma nimele venekeelse järelliite, mille tulemuseks oli südamlik "Verushka".

Otsustasin muutuda täiesti teiseks inimeseks ja nautida seda. Selline, mida kord vaadates ei suuda enam unustada!

Külma sõja ajal võis seda vabalt nimetada väljakutseks mudelühiskonnale ja just see mängis tema kätes. Käisid jutud, et Veruschka oli vene spioon, kes oli oma sugu vahetanud.

Esimesena uskus Veruschkasse Ameerika Vogue’i peatoimetaja Diana Vreeland, kes andis talle täieliku loomingulise vabaduse, alalise stilisti ja fotograafid. Sel perioodil kohtus ta fotograaf Franco Rubartelliga. Veruškast sai tema ainus modell ja temast sai 5 aastaks tema esimene tõsine hobi.

1966. aastal lavastas sürrealist Salvador Dali etenduse, kus kallas alasti Veruschka raseerimisvahu purkidega. Ta sisendas temasse armastust kehakunsti vastu.

1970. aastaks ilmus Veruschka enam kui 800 ajakirja kaantele, neist 11 olid maailmakuulsa ajakirja Vogue kaaned, mis moemaailmas on samaväärsed Oscariga.

Pärast Antonioni filmi Blow-Up, kus ta mängis iseennast ja lausus vaid ühe lause: "Siin ma olen!", ärkas Veruschka kuulsaks. Pärast filmi esilinastust pommitati modelli komplimentidega, sealhulgas "alasti krahvinna" ja "superman".

«Ta nägi välja nagu hirv, tundus ühtaegu kohmakas ja graatsiline. Tema ema tahtis, et teeksin Vera nooremast õest modelliks. Ta oli lühem, ta juuksed olid heledamad ja nägu ilusam, kuid ometi polnud ta nii uhke kui Vera! - ütles tema esimene agent Dorian Lee Vera kohta.

Tema edu taga pole mitte ainult tema maaväline välimus, mis oli tol ajal nii nõutud, vaid ka tema ülbus.

Ma ei tundnud end kunagi tüüpilise modellina. Modell on keegi, kes müüb kellegi teise tooteid. Või iseennast.

Kui Veruškal paluti oma portfelli näidata, ütles ta, et teab juba, milline ta välja näeb, ja tahaks näha, mida nad tema näoga teha saaksid. Tal on transformatsiooni kingitus, mitte vähem!

Kunstiharidus, elav kujutlusvõime ja ilmne erinevus teistest mudelitest võimaldasid alasti koorival Veruschkal saada kunstiteoseks. Ta võis muutuda ükskõik milliseks täheks, ükskõik milliseks loomaks või isegi objektiks.

Oma populaarsuse tippajal teenis Veruschka 10 000 dollarit päevas. Ja 1975. aastal lahkus ta modelliärist lahkarvamuste tõttu Vogue'i uue peatoimetaja Grace Mirabellaga.

Mirabella soovitas Veruschkal oma välimust lihtsustada, läheneda Ameerika ilu keskmisele kontseptsioonile. Kuid see ei kuulunud aristokraatliku mudeli plaanidesse.

Ta soovitas peatoimetajal otsida teine loll ja naasis Saksamaale, kus asus koos Holger Trultschiga kehakunstiga tegelema.

Kõigi minu transformatsioonide juures on ilus see, et mul lasti oma keha vangistusest välja tulla, et luua vähemalt illusioon, et sa lahkud iseendast.

Sellest ajast peale teeskles Veruška puude, kivide, loomade, pilvedena.

80ndatel ostsid need avangardsed fotosessioonid üles kaasaegse kunsti galeriide poolt.

Mood ja surm kõnnivad kõrvuti...

80ndatel esitles kunstnik installatsiooni “New York on Fire”, nimelt ehitas ja põletas ta oma armastatud linna maketi. 20 aasta pärast nimetatakse seda 9/11 ennustuseks.

Veruschka sõnul koosneb "mood surmast". See, mis täna moes, on homme kadunud. Ja nii igal aastal.

Lõpuks satuvad kõik meie fotod prügikasti, köögijäätmete ja vanade kaltsude sekka. Mõnus rämps, mis on kaotanud oma mõtte.

Kogu maailmas peetakse teda elavaks legendiks. Tema järgi on nime saanud moepoed, temale on pühendatud Paco Rabanne’i, Helmut Langi, Karl Lagerfeldi ja Michael Korsi kollektsioonid. Kosmeetikabränd MAC nimetas tema järgi peaaegu musta huulepulga tooni ning popgrupp Suedes pani tema foto oma albumi kaanele.

Toretsev 74-aastane aristokraat paistab endiselt teiste seast silma ja üllatab! Kui varem valis Veruška väljaspool võtteid mustad riided ja seemisnahast lamedad kingad, mis tol ajal olid täiesti moes, siis nüüd kannab ta bandaane või mütse, pikki kampsuneid, leopardimustriga tuunikaid, karedaid saapaid või platvormsandaale, heledate läätsedega prille. .

Ta on avangardkunstnik, kes maalib värvidega, kuid kasutab lõuendi asemel oma keha.