Veruschka von Lehndorff: fra en konsentrasjonsleirfange til den første supermodellen. Veruschka von Lehndorff: barbeint grevinne Modell Veruschka nå

I dag ønsker vi å introdusere deg for en av de mest kjente og vellykkede modellene fra forrige århundre, hvis fotografier lett kan kreve tittelen "kunstverk."

Veruschka er en slank, aristokratisk tysk skjønnhet som ganske enkelt sprengte modellbransjen på 60-tallet og ble en ekte legende fra sin tid: hun fortalte selv fotografene prisen for en fotoseanse med henne, og de stilte bokstavelig talt opp for å jobbe med modellen .

Veruschka ble en gang godt hjulpet av sjefredaktøren for det amerikanske Vogue-magasinet Diana Vreeland (som også oppdaget Twiggy til verden). Det var takket være Vreeland at modellen hadde en heltidsstylist, og aldri gikk tom for tilbud fra publikasjoner og fotografer. Men helt i begynnelsen av karrieren nektet ledere av modellbyråer rett og slett å promotere en så teksturert jente som Veruschka, med tanke på at hun var for tynn, høy og kantet.

Hvordan grevinne von Lehndorff ble en supermodell

Grevinne Vera Gottlieb Anna von Lehndorff kunne ved fødselsrett ha gledet seg over det ledige sosiale livet i det høye samfunnet i Tyskland hvis hun var født 20-30 år tidligere. Men dessverre, jenta ble født på et forferdelig tidspunkt: det var 1939, fascismen spredte seg i Tyskland like raskt som pesten i England på 1600-tallet. Veras far, grev Heinrich von Lehndorff-Steinort, en reserveløytnant fra Wehrmacht, var på listen over de som var imot Hitlers politikk. Selvfølgelig påvirket dette senere livet til hele von Lehndorff-familien: i 1944 ble greven anklaget for å ha deltatt i et komplott for å myrde Hitler. Henry ble henrettet, eiendommen hans, inkludert familieslottet, ble konfiskert, og hans kone og døtre ble sendt til en fascistisk konsentrasjonsleir.

Etter fengslingen ble Vera og hennes mor og søstre tvunget til å vandre en stund til hjemmene til fjerne slektninger og bekjente. I løpet av barne- og ungdomsårene byttet jentene minst 10 skoler. Etter å ha blitt modnet, bestemte den fremtidige modellen seg for å vie seg til sin viktigste lidenskap - tegning: hun gikk inn på Hamburg Art School.

Da Vera fylte 18, dro jenta til Firenze for sommeren: hun vandret rundt i den pittoreske byen og laget skissene sine. Det var der den kjente fotografen Hugo Mulas la merke til henne. Han inviterte jenta til å prøve seg som modell, og hun nektet ikke.

Senere var det etter forslag fra Hugo at Vera dro for å erobre Paris, som dessverre møtte henne med fiendtlighet. Ved castingene fikk Vera avslag etter avslag, men vanskelighetene hun opplevde i barndommen styrket jentas karakter tilstrekkelig, og hun kom ikke til å gi opp så lett.

For å bli unik og minneverdig brukte Vera timer på å trene sin jevne, avslappede gangart, som senere skulle bli hennes varemerke. Hun tillot seg ikke å være redd selv foran de berømte "sjefene" i modellbransjen og oppførte seg alltid litt frekk. Jenta kom også opp med et pseudonym for seg selv - den diminutive "Verushka", som hørtes ganske merkelig ut, gitt hennes høye vekst. Og innsatsen hennes var ikke forgjeves: snart ble Verushka, som signerte en lukrativ kontrakt med det beste modellbyrået i sin tid, Ford Models (USA), kjent for hele verden.

Hun ble ansett som merkelig, uvanlig, arrogant, men på fotografiene så Verushka ut som en gudinne som kom til live, og kundene var klare til å betale fantastiske penger for disse fotografiske mesterverkene.

Veruschka i dag

Filming, en svimlende modellkarriere og mengder av fans - Veruschka byttet enkelt ut alt dette med et rolig liv i en leilighet i Brooklyn, hvor det i tillegg til henne i dag bor 8 katter. Hun trakk seg fra modellering i 1975 i en alder av 36. Så bestemte den kjente modellen seg for å vie seg til å tegne og finpusse fotograferingsferdighetene sine. Ifølge kvinnen selv var hun fullstendig skuffet over "mote".

Veruschka Von Lehndorff

En meislet kropp, lange ben, grasiøse hender, supplert med et hode med et sjokk av hvetefarget hår, iskalde blå øyne, en spredning av fregner i ansiktet og fyldige, glatte lepper. Alt dette tilhørte den aller første supermodellen i verdens moteindustri, som på toppen av hennes berømmelse tjente fantastiske penger. Hun røykte til og med sigaretter med ekstraordinær ynde, noe som bare økte respekten hennes. Navnet på denne enestående kvinnen, husket av millioner av mennesker, Veruschka von Lehndorff.

Veruschka Von Lehndorff 1975

I våre dager er det få som vet at den langbeinte skjønnheten overlevde fengsel i en konsentrasjonsleir som barn og direkte fattigdom i etterkrigsårene. Selv om den første fasen av livet hennes var helt annerledes. Vera Gottliebe Anna von Lehndorff, og dette er navnet som ble gitt til henne ved fødselen, ble født 14. mai 1939 i familien til en velstående prøyssisk aristokrat, en arvelig offiser i den tyske hæren, grev Heinrich von Lehndorff-Steinort. I likhet med det absolutte flertallet av det prøyssiske aristokratiet, var han ikke fornøyd med nazismen, som regjerte i Tyskland, men motsto ikke dens ankomst.

Bilde Johnny Moncada

De første årene av jentas liv ble tilbrakt i familieslottet, der utenriksminister Joachim von Ribbentrop holdt møter fra tid til annen. I tillegg ble Hitlers hemmelige hovedkvarter «Wolfschanze» («Ulvehulen») satt opp i nærheten. Disse fakta i seg selv indikerer at grev von Lehndorff-Steinort nøt seriøs tillit fra den fascistiske ledelsen. Det er ukjent hvordan jentas skjebne ville vært hvis faren hadde fortsatt å opprettholde denne tilliten. Men livet gjorde sine egne justeringer.

Veruschka Von Lehndorff
Vogue 1962 – 1964
Bilde Johnny Moncada

Grev Heinrich von Lehndorff sluttet seg til konspiratørene som organiserte attentatforsøket på Hitler sommeren 1944. Det antas at han radikalt endret mening om nazistene etter å ha sett hvordan de drepte jødiske barn. Forsøket var mislykket, og alle opprørerne ble utsatt for brutal undertrykkelse. Grev Heinrich von Lehndorff-Steinort sto for retten i september 1944 og ble henrettet i Berlins Plötzensee-fengsel 18. september samme år.

Siden hele familien, inkludert Veras besteforeldre, ble erklært statskriminelle, ble de arrestert og eiendelene deres konfiskert. Vera og søstrene hennes havnet i konsentrasjonsleiren Bad Sachs, hvor deres etternavn ble endret. Jenta måtte studere på tretten skoler, inkludert Waldorf Institute, et kloster og en landsbyskole. Hun var heldig: hun døde ikke og levde for å se frigjøringen brakt av de allierte styrkene. Det var imidlertid ikke snakk om å vende hjem: Tyskland ble delt inn i okkupasjonssoner, og hennes hjemland - Øst-Preussen - ble en del av Sovjetunionen.

Jenta vokste opp og ble interessert i å male. Hun studerte først kunst i Hamburg, ved en skole som utdannet tekstilkunstnere til tekstilfabrikker, og dro deretter til Firenze for å studere tegning. Og det var der det skjedde en begivenhet som fullstendig forandret livet hennes: jenta møtte Hugo Mulas, en vellykket fotograf som var kjent som portrettmaler og ansatt i motemagasiner. Da han så Vera for første gang, opplevde Mulas et virkelig sjokk: mens han snakket med venner på trappene til Uffizi-palasset, så han en arisk gudinne komme ned, med den fleksible kroppen til en slange og et sjokk av hår fargen på moden hvete. Resultatet av dette møtet er et tilbud fra Mulos om å prøve seg som modell. Snart dukket Vera opp på forsiden av Constanze magazine.

Fra solfylte Italia flyttet jenta til Paris, men verken hun eller bildet hennes vakte stor glede der. Franske bohemer satte ikke pris på den ranke tyske kvinnen, hvis høyde var 186 cm. I Paris møtte Vera Eileen Ford, sjefen for det amerikanske modellbyrået Ford Models, som lokket henne til å fortsette karrieren i New York: «Vi i Amerika elsker alt, vel, du vet, stort." Askepott trodde på feen og kjøpte i 1961 en billett til en transatlantisk flytur. Forresten, jentas mor måtte selge en tekanne med et familiemonogram fra et saksisk sett for å sende Vera penger for en billett. Imidlertid oppførte Eileen seg helt uventet: "I New York lot Eileen som om hun så meg for første gang," innrømmer Veruschka i et intervju.

For å tiltrekke seg oppmerksomhet tok Vera et avgjørende skritt: hun, en prøyssisk aristokrat, kalte seg russisk og kom opp med et pseudonym Veruschka og begynte å gå i svarte klær. Ryktene spredte seg snart om at hun ikke var en russisk agent som hadde endret kjønn.

Fra memoarene til Vera von Lehndorff:

«Kallenavnet Verushka er en bedrift. Ren virksomhet! En rank ung tysk kvinne ved navn Vera hadde ingenting å gjøre i motebildet.»

"Jeg bestemte meg for å bli en helt annen person. Og nyt det. Jeg begynte å finne opp denne nye personen - jeg bestemte meg for å bli Verushka. Barndomsnavnet mitt var Verushka. Dette betyr "liten tro". Og siden jeg alltid var for høy, tenkte jeg at det ville være morsomt å bli kalt Lille Vera. Og det var flott å ha et russisk navn, for jeg var selv fra øst.»

Hun kledde seg i svart fra topp til tå - vi må huske at på den tiden var svart ennå ikke blitt en moteriktig uniform, jenter hadde på seg fargede. Hun hadde en diger lue over det strømmende blonde håret. Hun beveget seg som i sakte film og snakket tilfeldig til fotografene med sin «slaviske aksent»: «Hei, jeg så bildene dine i Vogue og tenkte det ville være interessant om du tok et bilde av meg.»

Fotografer ser hundrevis av jenter hver dag. Dette betyr at jenta mi, min Veruschka, måtte være umiddelbart annerledes enn alle andre. Jeg så så rart ut og handlet så dristig at selv den store Irving Penn fryktet spurte: «Vil du prøve noen kjoler til Vogue?» Og snart ville alle jobbe med meg.

Veruschka Von Lehndorff
Vogue 1962 – 1964
Bilde Johnny Moncada

Modellkarrieren hennes i USA fungerte imidlertid ikke. Jenta vender tilbake til Europa, til München, og etter en stund slår hun til ved å spille hovedrollen i en fem minutters episode i Michelangelo Antonionis film Blow-Up.

1994

I 1963, i Roma, møtte Veruschka Vogue-fotograf Franco Rubartelli, som gjorde henne til sin muse. Bekjentskapet vokste til et langt samarbeid og romantikk - Veruschka levde i flere år med en strålende og eksplosiv italiener i Roma. De valgte klær, lette etter eksotiske lokasjoner for filming og dro dit sammen – uten stylister, assistenter, makeupartister og frisører.

Den mest betydningsfulle fotoseansen i Arizona-ørkenen, tatt i 1968, var den viktigste av samarbeidet deres. Skuddet der Veruschka er pakket inn i en kokong har blitt ikonisk, en ekte fotograferingsklassiker.

VOGUE US, 1968. Foto: Franco Rubartelli

Verushka gjorde alt selv, skapte sitt eget bilde og sin egen ytelse, og moteredaktører stolte helt på henne. Så hun jobbet ikke bare med Rubartelli, men også med Richard Avedon, Peter Beard og Irving Penn.

Foto: Johnny Moncada. Sardinia, 1964
Vogue 1962 – 1964

På midten av 1960-tallet nøt Veruschka en utrolig popularitet, og tjente opptil 10 tusen dollar om dagen. Hun ble den største modellen i sin tid, den største på mange måter: hun var ikke bare den høyeste av alle toppmodellene på den tiden (186 cm), men også den mest titulerte.

‘Veruschka – Poesia di una Donna’, 1970
Franco Rubartelli

Modellens suksessrike karriere fortsatte til 1975, da Veruschka etter en krangel med den nye redaktøren av magasinet Vogue, Grace Mirabella, bestemte seg for å forlate moteverdenen. Temaet for krangelen var redaktørens ønske om å radikalt endre modellens bilde, slik at det ble mer tilgjengelig for de fleste kvinner. Den høye, aristokratiske tyske kvinnen passet ikke bare ikke inn i det nye idealet om amerikansk skjønnhet, men hun kom ikke til å endre seg. "Se etter en annen idiot for dette," svarte modellen på en forespørsel om å endre frisyren hennes til boben som var aktuell på den tiden. Og selvfølgelig fant jeg Vogue.

av Peter Lindbergh

Jeg tror Veruschka kom i konflikt med selve syttitallet – prosaisk, borgerlig, jordnær. Nye tider trengte ikke romvesener. Veruschka var involvert i fotoprosjekter, forestillinger, spilte i filmer, forvandlet seg til menn og skapte installasjoner. Og hun ble fanatisk interessert i kroppskunst, som hun ble interessert i mens hun fortsatt jobbet som modell – på filming i Afrika med Peter Beard, forkledde hun kroppen sin enten som ville dyr eller eksotiske planter, og brukte skovoks i stedet for maling.

Fotokunst Kane 1963

Bare 10 år senere, i 1985, kom Veruschka tilbake og deltok i et kroppskunstutstilling i Tribeca. Et bredt utvalg av bilder ble igjen flettet sammen på kroppen hennes.

På 80-tallet begynte hennes eksentriske sesjoner med avantgardefotografer, der hun utga seg for å være en brostein, et rustent rør eller et avskallet veggstykke, å bli kjøpt av samtidskunstgallerier. Veruschka begynte å delta i show igjen fra tid til annen som gjestemodell.

Foto Bert Stern – Veruschka 1970

På 90-tallet laget hun videokunsten "Buddha's Backside", der hun forvandlet seg til en hjemløs i New York. Utstrakt i en sølepytt, blandet med søppel, aske og byskitt, frøs Veruschka inn i rammen som et rolig lik, sov i et nirvana av sløsing fra amerikansk forbrukerisme. Noen år senere, to måneder etter 9/11, ble supermodellens hjemløse forvandling vist sammen med den profetiske installasjonen «New York on Fire». I 2000 dukket Veruschka opp på Melbourne Fashion Festival, som ble holdt i Australia.

Etter å ha trukket seg tilbake fra moten begynte Veruschka å jobbe med den tyske kunstneren Holger Trülsch, som ble hennes personlige og profesjonelle partner i mange år. Hun er kreditert med mange romaner - med Al Pacino, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Peter Fonda, Warren Beatty. Men hvis de var det, tok de raskt slutt.

Hovedmennene i livet hennes var bare de hun var knyttet til gjennom arbeid og kreativt samarbeid. Hun bodde sammen med Rubartelli i fem år - han torturerte henne bokstavelig talt med sin patologiske sjalusi og varme machismo. Hun ble hos Trulsch mye lenger - og har fortsatt et utmerket forhold, hun snakker med ham på telefon hver dag. Hennes siste følgesvenn var hennes assistent, artist og musiker fra DDR, Misha Waschke, som var tretti år yngre enn henne og som for flere år siden forlot henne for en ung russisk jente.

Bilde Franco Rubartelli

Verushka hadde aldri egne barn, selv om hun sier at hun elsker barn, og de elsker henne.

Veruschka klarte trygt å sløse bort hele formuen sin og bor for tiden med sine åtte katter i en leilighet i Brooklyn, USA, med utsikt over en pittoresk søppelfylling.

Foto Franco Rubartelli 1969

Veruschka trakk seg nesten fullstendig, og konsentrerte seg om kunst. Hun deltar av og til i moteshow som gjestestjerne. Karl Lagerfeld, Michael Kors, Helmut Lang og Paco Rabanne dedikerte samlinger til henne, det berømte kosmetikkmerket MAC ga til og med ut Veruschka-leppestift, og popgruppen Suedes plasserte bildet hennes på forsiden av albumet deres.

Mange anser henne som en av de tre – etter Leni Riefenstahl og Marlene Dietrich – store tyske kvinner i det tjuende århundre.

Bilde Franco Rubartelli

Bilde Johnny Moncada

Veruschka plasker i havet, amerikanske Vogue Brasil 1968
Bilde Franco Rubartelli

Veruschka Von Lehndorff
Vogue 1962 – 1964
Bilde Johnny Moncada

Veruschka Von Lehndorff
Vogue 1962 – 1964

Veruschka Von Lehndorff
Ligger i en hengekøye
Bilde Franco Rubartelli

Santo Domingo 1968
Bilde Franco Rubartelli

Portrett av den tyske grevinnen og motemodellen Veruschka iført et skjerf, Rio de Janeiro, Brasil, september 1967

Veruschka Von Lehndorff
Vogue 1962 – 1964
Bilde Johnny Moncada

Veruschka Von Lehndorff
Vogue 1962 – 1964

Veruschka Von Lehndorff
Bilde Johnny Moncada

Veruschka Von Lehndorff
Foto Peter Lindbergh

Fotograf Franco Rubartelli tar et selvportrett med Veruschka
ca januar 1968

Veruschka Von Lehndorff
Franco Rubartelli
mai 1970

Giorgio di Sant'Angelo styler Veruschka for fotoseanse 1968
Bilde Franco Rubartelli

Veruschka med Salvador Dali

Veruschka DW Kultur Berlin

Veruschka Von Lehndorff
Foto Franco Rubartelli 1966

Veruschka Von Lehndorff
Foto Franco Rubartelli 1968

Fotograf Horst P. Horst, Mellen stilte Veruschka Von Lehndorff sammen med George Segals Walking Man på Sidney Janis Gallery, 1966

Veruschka med noen falske fregner iført en kort blond parykk som holder en dåebaby
Foto Franco Rubartelli 1967

Veruschka Von Lehndorff

Hode- og skulderbilde av modellen Veruschka som ser inn i kameraet iført Sant' Angelo-krage 1968
Bilde Franco Rubartelli

Foto Franco Rubartelli 1970

Franco Rubartelli, Vogue, april 1967

Verushka tilbakelent i den røde Arizona-ørkenen i en brun strikket kjole med dobbelt belte med et gullkjede-lenke medaljongbelte av lotte båret med bred bremme

Veruschka og David Hemmings i Blow Up, 1966

Født en grevinne, oppvokst som en flyktning, ble berømt som en supermodell. En av de mest kjente tyske kvinnene på 60-70-tallet snakker om hvor viktig det er i denne verden å være ulik noen andre.

Alt er som i et skummelt eventyr

Hun ble født som grevinne med et gammelt slott i Øst-Preussen og et rikt slektstre like før utbruddet av andre verdenskrig. Vera Gottlieb Anna von Lehndorff var navnet på den lubne ariske babyen fra en velstående aristokratisk familie.
På eiendommen deres mottok den tyske utenriksministeren Ribbentrop nazistene, og ved siden av Lehndorff-parken lå hovedkvarteret til Führer, kjent som «Ulvehulen».
Ribbentrop organiserte filmvisninger i slottet deres og ga til og med Lehndorffs tre døtre ponnier - så han ville beile til de små.
Ingen visste at bak fasaden til en eksemplarisk tysk familie, nær de høyeste nazistiske kretsene, skjulte det seg en militær motstandsmann - Veras far. Han sluttet seg til militsen etter å ha vært vitne til drapet på mer enn syv tusen jøder i den sovjetiske byen Borisov. Foran øynene hans knuste nazistene barnas hoder mot lyktestolper. Da han kom hjem, sa Heinrich Lehndorff til sin kone: «Vi må gjøre noe umiddelbart.»

Han deltok i Operasjon Valkyrie i Königsberg og ble arrestert og hengt i 1944. Vera var fem år gammel. Jentene og moren ble sendt til en spesiell leir for barn av forrædere.
Takket være grevinnens forbindelser klarte de å komme seg ut og unngå å bli sendt til Sibir. Fra det øyeblikket begynte det nomadiske livet til Lendorfs. De ble stående uten hjem og levebrød med stigmaet å være pårørende til en statlig kriminell. Vera byttet 13 gymsaler, familien flyttet hvert år, og bodde hos venner.
Etter å ha oppnådd berømmelse og suksess, fortsatte Vera å endre land, og ble ikke knyttet lenge til verken steder eller mennesker.

Jeg er overbevist om at en person er skapt av stedet der han bor. Hvis skjebnen trekker en person ut av der han vokste opp og kaster ham til et annet sted, er det nesten et mirakel om han slår rot.

Utseendet til Veruschka

I ungdomsårene var det ikke et spor igjen av den velnære babyen fra grevens familie - høy, tynn, blond, med enorme føtter, skilte Vera seg ut fra mengden av jevnaldrende. De ertet henne med en stork, og jenta ble selv flau over utseendet hennes og prøvde å holde seg unna klassekameratene.
Vera elsket å tegne og studerte i Firenze for å bli tekstilkunstner. Hennes oppmerksomhet var alltid opptatt av naturen, spesielt steiner. Hun brukte en gang et helt semester på å male en enkelt stein.

I Firenze ble hun lagt merke til av fotograf Hugo Mulas, som rådet jenta til å bli modell. Vera dro til Paris, men viste seg å være for ukonvensjonell for Europa. Men der møtte hun medeieren av det amerikanske Ford Modeling Agency, Eileen Ford, som sa at Veras uvanlige utseende ville bli en suksess i Amerika.
Den første erobringen av New York viste seg å være en fiasko. Eileen Ford kjente ikke igjen jenta, og andre agenter ønsket ikke å ta Vera, som ikke passet inn i formatet.
Vera Lendorf dro hjem, og etter en stund ankom Veruschka, en mystisk skjønnhet av enten russisk eller østlig opprinnelse, til USA.
Kledd i den upopulære fargen svart, kom hun opp med en original, jevn gangart, som i rapid. Hun kommuniserte tilfeldig selv med de mest eminente fotografer, så halvveis ut og uttrykte fullstendig likegyldighet. Nesten umiddelbart stilte fotografer seg i kø, de måtte melde seg på en shoot med Veruschka en uke i forveien.

Jeg ønsket å komme opp med en jente som er så interessant å se på at når du først ser henne, vil du aldri glemme henne. Og alt ble veldig enkelt. Jeg hadde komplekser, men dette trikset, som om jeg var annerledes, hjalp meg, og jeg ble annerledes. Under masken lurte en redd, usikker skapning, men Veruschka gjemte den.

Modell

En fantastisk suksess for moteverdenen og for Veruschka selv var hennes kreative forening med sjefredaktør Diana Vreeland. Det var denne kvinnen som initierte transformasjonen av mote til kunst. Hun tillot Veruschka et sjeldent privilegium for en modell - å foreslå ideer og være en fullverdig deltaker i den kunstneriske prosessen.

Diana var helt gal! Jeg vil ikke jobbe for henne på Vogue. Hun var eksentrisk og svært krevende. Folk rundt henne kunne jobbe dag og natt, bare for så å komme med ideene sine og høre: "Dette er kjedelig!" Diana hadde en brann i seg og elsket virkelig det hun gjorde. Hun hadde dårlig syn, og ved slutten av livet var hun nesten blind. En dag spurte jeg henne: "Hvordan velger du vesker, sko, kjoler?" Og Diana svarte: "Jeg vet allerede hvordan alt her i livet ser ut!" Hun tok tingen i hendene og spurte, og strakk ut vokalene på sin egen måte: "Hvilken farge er det - blå, blå, som himmelen ved solnedgang eller ved daggry, mørkere eller lysere enn den månelyse natten?" Dette var alt Diana.

På midten av 1960-tallet spilte Veruschka hovedrollen i Michelangelo Antonionis film Blow-Up, hvoretter hun ble virkelig berømt.
Veruschka vil dukke opp på forsiden av Vogue rekordmange ganger – 11. Romansen med magasinet vil ende med bytte av sjefredaktør. Grace Mirabella tar Diana Vreelands plass og prøver umiddelbart å forsone Veruschka:

Veruschkas melankolske ansikt, stemplet med dekadent tristhet, har mer enn en gang blitt gjenstand for kommentarer fra redaktører og fotografer. Alle ville ha en smilende skjønnhet som ser inn i rammen.

Dette er kanskje den største vanskeligheten i å jobbe med amerikanere. Alt om dem er gjennomsyret av den beryktede ideen om lykke. Naboen min i New York, da vi traff hverandre i heisen, ville fortelle meg hvordan han hadde det før jeg hadde en sjanse til å spørre ham om det. Men enda verre, bak spørsmålet deres "Hvordan har du det?" ingenting er ekte - de bryr seg ikke om hvordan du har det.

kunstner

Å jobbe med en annen stor kunstner, Salvador Dali, vil hjelpe Veruschka med å revurdere sitt syn på menneskekroppens evner. Hun ble modell i Dalis forestilling, hvor han fullstendig dekket Veruschkas nakne kropp med barberskum.

Under denne merkelige surrealistiske opplevelsen begynte jeg å tenke: hvordan kan kroppen ellers brukes i kunst?

På begynnelsen av 70-tallet var Veruschka fullstendig desillusjonert over sin modellkarriere - det var for lett og kjedelig å være kleshenger. Hun er ikke tiltrukket av verken suksess eller honorarer.Verushka har aldri lagt særlig vekt på penger.

En affære med kunstneren Holger Trültzsch blir begynnelsen på Veruschkas fordypning i ekte kunst. Sammen skapte de en unik serie verk "Metamorphoses". Ved hjelp av maling smeltet Vera sammen med miljøet – natur, by, hus.

Vi ble spesielt tiltrukket av alle slags skadede materialer og rustne overflater. Vi ble tiltrukket av sporene etter det som skulle komme, det var overalt. Ingenting varer evig. Det som passer mitt hjerte. Det er fascinerende, det er vakkert. En vegg som smuldrer opp over tid kan være så attraktiv. Dette skremmer mange mennesker. Det som kommer til meg inspirerer ikke til frykt. Snarere lover det frigjøring.

Hun prøvde å fullstendig oppløses i omverdenen, å bli naken materie.

Jeg har alltid ønsket å gå utover grensene mine. Bytt ikke bare kjoler eller hår, men også hud.

Hun forvandlet seg til menn, Hollywood-stjerner, prostituerte og hjemløse. Hun utga seg for å være skogmose, et dyr, og malte seg selv med favorittsteinene sine. Selv nå ser bildene hennes uvanlige ut, men på den tiden var det ingen som gjorde dette.

Helmut Newton sa en gang til meg: "Du vet, vi jobber med å fylle søppeldunker." Og han har rett. Til slutt havner alle bildene våre i søppeldynga blant kjøkkenavfall og gamle filler. De fleste blader havner der. Hundrevis og hundrevis av sider, krøllete og skitne blanke omslag med ansiktet ditt på. Herlig søppel som har mistet sin mening.

Jeg vil ikke være mot alder

Etter flere tiår med vandring vendte Veruschka tilbake til hjemlandet Tyskland. Nå bor kunstneren i en beskjeden leilighet i Øst-Berlin og fortsetter å lage kunst. Hun giftet seg ikke, fødte ikke barn og viet seg helt til kreativitet.

De som forventet å se falmende skjønnhet i Verushka gjennom årene ble skuffet. I fjor spilte den 78 år gamle modellen hovedrollen i en lookbook for det svenske merket Acne Studios. I unisex-artikler – ungdomshettegensere, oversized jeans og leggings – er hun fortsatt den samme androgyne romvesenet med et løsrevet utseende.

År bringer ikke bare rynker, men også åndelig modenhet. Jeg er en av dem som ser skjønnhet i dette. Kanskje jeg vil være en av de første som sier: «Gi oss noe å demonstrere, til tross for rynkene.

"Alle er besatt av ideen om ungdom. Hver krukke med krem sier anti-age. Men jeg vil ikke være mot alder, jeg vil ikke kjempe med den og med naturen. Dette er feil, fordi det driver folk til panikk, de begynner å se yngre ut og gjennomgår operasjoner. Og jeg tror at sen skjønnhet er det mest interessante. I vår ungdom er vi alle pene, men dette er ungdommens naturlige skjønnhet. Men så blir vi vakre.»

Jeg ble en fan av Veruschka fra det øyeblikket hun fløt inn i rammen av Anthonys "Blow-Up" med ordene: "Here I am." Hennes kongelige utseende endret mote. Men Veruschka er nesten motefiendtlig, spesielt moderne mote. Hun blir fornærmet når hun blir kalt modell av gammel hukommelse. Hun blir enda mer fornærmet når de kaller henne den første supermodellen. Selv om, ser det ut til, denne tittelen passer ingen mer enn henne, med sin utrolige høyde for sekstitallet, 43 fots størrelse, fremmed androgyni og et løsrevet melankolsk utseende.

Den nåværende Verushka foretrekker å kalle seg kunstner. Og mellom mote og kunst bygger han en ekte Berlinmur. Det er i Øst-Berlin hun bor, etter å ha returnert til hjemlandet etter mange år i Italia, London, Paris og Amerika. Og det var her hun endelig sa ja til å møte meg.

Jeg venter på henne i baren på Hotel de Rome. Jeg har gjennomført hundrevis av intervjuer i mitt liv som journalist, men jeg har nok aldri vært så bekymret. Og ikke bare fordi jeg elsker henne. Jeg vet bare at hun nå er syttitre år gammel. Og mer enn noe annet er jeg redd for hva tid gjør med skjønnhet.

Når hun går inn i baren, tror jeg et øyeblikk at hun ikke er eldre enn trettifem. Hun er like grasiøs, like majestetisk, like fullblod som hun var for førti år siden. Rennende grått hår, en bandana på hodet, khaki militærbukser, tunge støvler, en grå chiffonbluse over en svart T-skjorte, bittesmå solbriller på en kjede på brystet. Jeg ser ivrig på ansiktet hennes på nært hold og ser alle tidsmerker på det og ikke et eneste spor av en plastikkirurg. Men hun har fortsatt de samme høye kinnbeina, utrolig vakre ansiktsstrukturen og glitrende lyse øyne. Det er så mye liv i det at du rett og slett slutter å tenke på tidens verk, og derfor dødens verk.

Det er en varm solskinnsdag ute og hun vil ikke sitte i en mørk bar. «La oss gå til taket, det er så vakkert,» sier hun med lav, hes stemme med sterk tysk aksent. På taket bestiller hun en apfel-sprøyte og begynner umiddelbart å mate småkaker til spurvene. Fugler strømmer til henne i en liten flokk, og føler ikke så mye liv som en slektning - Verushka elsker fanatisk alle slags levende skapninger. Katter, hunder, spurver... Det virket alltid for meg at Verushka selv så ut som et eksotisk dyr. Hun beveget seg på en flytende og løs kattemåte, hun elsket å male kroppen sin som en panter eller tiger, hun flakset med de lange armene som vinger. Dette er sannsynligvis hvordan Isadora Duncan ville kledd og se ut i disse dager. Når jeg forteller henne om dette, ler hun med en hjertelig latter:

Men jeg drømte om å bli danser. Jeg gikk på balletttime, men i en alder av fjorten år var jeg allerede like høy som jeg er nå. Da vi kom til spisssko, ble det klart at med slike føtter og slik høyde var en ballettkarriere umulig. Men selv under innspillingen prøvde jeg å bevege meg på en spesiell måte. Jeg har alltid ønsket å være annerledes, uvanlig. I hvert bilde, i hver rolle, i hvert bilde. Forstår du?

Jeg forstår utmerket. Hele livet hennes og hele karrieren er en oppfinnelse av en annen. Grevinne Vera Gottlieb Anna von Lehndorff, født i en velstående prøyssisk familie i Königsberg, var datter av en offiser som ble hengt i september 1944 for å ha deltatt i et anti-Hitler-komplott. En liten jente ble sendt sammen med moren og søstrene til en konsentrasjonsleir. En rank tenåring som har byttet tretten skoler og er hjemsøkt av demonene fra fortiden hennes. En ganske blond student fra et tysk tekstilinstitutt. En elev ved en florentinsk kunstskole, som en gang ble sett på gaten av fotograf Hugo Milas. En nybegynner og ikke den mest suksessrike modellen, som faller ut av alle datidens modellstereotypier. Og til slutt, en helt ny kvinne, lik Barbie, sendt fra Andromedatåken, med det merkelige navnet Veruschka og en like merkelig legende.

Jeg jobbet allerede som modell, men alle sa at jeg var for rank. I Paris så Eileen Ford, direktør for det berømte amerikanske modellbyrået, meg: "Kom til Amerika, de elsker slike høye blondiner." Jeg adlød, kom til New York, ringte henne fra hotellet: «Jeg er den høye jenta fra Paris.» Og hun svarte: "Jeg husker deg ikke." Jeg tilbrakte flere måneder i Amerika, kom så tilbake til Europa og bestemte meg: «Vi må sørge for at de husker meg - umiddelbart og for alltid. Vi må finne opp noen." Og slik ble Verushka født.

Hvorfor Veruschka?

Det er russisk for lille Vera, ikke sant? Jeg bestemte meg for å bli russisk. Jeg syntes det var morsomt å være så lang og bli kalt liten.

Da Vera ble Verushka, var den kalde krigen på sitt høydepunkt, og alt knyttet til Russland virket farlig og mystisk. Blant de berømte russerne som bodde i Vesten på den tiden var Nureyev - hans utseende var en ekte sensasjon, kunstnerisk og politisk. Og Veruschka ble den eneste jenta fra det kollektive Øst-Europa.

Gjort du som russisk?

Nei, jeg svarte vagt at jeg bodde på grensen. I hovedsak er dette sant: Jeg ble født i Konigsberg - som mellom Russland, Polen og Tyskland. Men jeg var redd for å si direkte at jeg var russ. Jeg var redd for at jeg skulle møte noen som snakket russisk og ville bli avslørt. Denne unnvikelsen min i detaljene i biografien min spilte meg i hendene og skapte en så mystisk aura. Det var så kult å komme opp med en annen person og spille den andre personen. Og med en slik suksess.

På hennes første besøk i New York var det ingen som husket tyskeren Fräulein som het Vera. Alle husket Verushka. Hun kledde seg i svart fra topp til tå - vi må huske at på den tiden var svart ennå ikke blitt en moteriktig uniform, jenter hadde på seg fargede. Hun hadde en diger lue over det strømmende blonde håret. Hun beveget seg som i sakte film og snakket tilfeldig til fotografene med sin «slaviske aksent»: «Hei, jeg så bildene dine i Vogue og tenkte det ville være interessant om du tok et bilde av meg.»

Veruschka ble en motesensasjon og favorittmodellen til Diana Vreeland, daværende sjefredaktør for Vogue. Vreeland, som hater alt borgerlig og vanlig, ble forelsket i sitt eksotiske utseende, sin melankoli og sin legende. Når hun husker Vreeland, imiterer Veruschka morsomt hvordan hun trakk ut vokalene sine da hun uttalte sin uforanderlige: Det er så-o-o bo-o-oring.

Diana var mer redd for kjedelige ting enn noe annet. Jeg var alltid opphøyet og ønsket at alle rundt meg også skulle bli opphøyet. Jeg kunne ringe henne midt på natten og fortelle henne at jeg hadde ideen til en sånn og sånn shoot i Kina. Og hun svarte: «Utrolig! Gjør det!" Hun sa aldri: det er vanskelig, problematisk, dyrt og så videre. Hvis hun likte ideen, så gjorde hun alt for å implementere den. Og jeg skjønte raskt at det ikke er nok for meg å bare vise klær, jeg trenger en idé, en mening i fotografering. Tross alt, hva skjer? Fotografering er slik fotografen vil ha det. Klær er slik stylisten vil ha dem. Vel, hva gjør jeg? Og jeg var heldig at Vreeland foreslo en fotograf som jeg kunne lage på egen hånd.

Vreeland introduserte henne for Franco Rubartelli. Bekjentskapet vokste til et langt samarbeid og romantikk - Veruschka levde i flere år med en strålende og eksplosiv italiener i Roma. De valgte klær, lette etter eksotiske lokasjoner for filming og dro dit sammen – uten stylister, assistenter, makeupartister og frisører. Verushka gjorde alt selv, skapte sitt eget bilde og sin egen ytelse, og moteredaktører stolte helt på henne. Så hun jobbet ikke bare med Rubartelli, men også med Richard Avedon, Peter Beard og Irving Penn.

Det er ikke sånn nå, er det vel? – spør hun flere ganger. – Jenter påvirker ikke prosessen lenger, de er dukker i hendene på et helt team med stylister. Jeg kunne ikke gjøre det, jeg hadde frihet. Hvis jeg gjør noe, må jeg lage det selv. Og dette bør gi mening. Moten er over. Jeg driver med kunst.

Du er urettferdig mot mote, fordi mote skapte Verushka. Og så lekte og jobbet du med denne myten.

Jeg ble for kjent innen mote, og dette spilte en fatal rolle. Den gang ble mote sett på som noe useriøst og underholdende. Nå endrer tidene seg gradvis, motedesignere lager kunstprosjekter og stiller ut på museer. Men da! Da jeg tok opp kunst, var det ingen som tok meg seriøst, alle bare lo: «Å, den samme Veruschka fra Blow-Up!»

Mange forklarer Veruschkas avgang fra moten som en konflikt med Grace Mirabella, som kom for å erstatte Diana Vreeland i American Vogue i 1971. Hun krevde at Verushka skulle forkorte det lange håret, se på kameraet (Verushka så ofte «forbi») og smile innbydende for å være tydeligere og nærmere leserne.

Allerede da ønsket jeg å komme meg ut av min menneskelige form. Ikke bare å ta på eller skifte klær, men å skifte hud.

Verushka hadde aldri egne barn, selv om hun sier at hun elsker barn, og de elsker henne.

For dem er jeg som en fantasikvinne fra et eventyr. Og det er mye barnslighet i meg, jeg oppfatter fortsatt livet som en lek.

Bor du alene?

Vel, ja, med kattene mine. Det er mitt valg å bo alene. Dagen tilhører bare meg, jeg er helt fri. Det er bra for kreativiteten. Selv om jeg elsker følelsen av å bli forelsket. Ikke du? Ser du at denne spurven vil hakke småkakene mine? Jeg legger kakene i teen din for å få ham til å føle seg bedre, ok?

Hun snakker om disse spurvene og om kattene sine med samme ømhet som andre snakker om barn (i New York var det ti katter, i Berlin var det bare tre). På grunn av dem takker hun nei til mange turer - hun er redd for om naboen skal mate dem i tide. Veruschka er vegetarianer og fordømmer seg selv for det berømte bildet for Vogue på safari, der hun, kledd i Yves Saint Laurent, står med en rifle i hendene, som en stolt hvit kolonijeger.

Hun tjente forresten aldri penger i løpet av modellkarrieren – etter intervjuet tok hun meg med for å vise meg leiligheten hennes i Bizet Street, som var ganske beskjeden.

De sa om meg at jeg tjente millioner. Tull! Penger har aldri betydd så mye for meg. Og Rubartelli overtalte meg fullstendig om at alle pengene skulle gå til kontoen hans. Jeg var ikke som de jentene som tjente en formue på modellkarrierene sine. Som Linda Evangelista eller Claudia Schiffer. Jeg har alltid vært en kunstner først og fremst. Hun skjøt mest for Vogue, og gjorde bare fire eller fem reklamekampanjer. Og de betalte ikke så mye for det da.

I samtaler med Verushka om mote kjenner jeg et uhelt sår, en gammel harme. Hun snakker om modeller med en merkelig blanding av sjalusi og medlidenhet. Hun er opprørt over at de går langs catwalkene som roboter, og ikke kommuniserer med publikum på noen måte ("Det var ikke sånn i vår tid!"). Hun er skremt av deres unormale tynnhet ("Jeg var tynn i Blow-Up også, men det er fordi jeg hadde dysenteri før filmingen"). Hun er ukomfortabel med den depressive stemningen som så ofte merkes i moderne fotoshoots ("Jeg har alltid hatt en slik blanding av melankoli og et knapt merkbart smil"). Hun er kvalm over det faktum at digitale spesialeffekter kan drepe individualitet og gjøre alle til skjønnheter med like feilfrie ansikter og kropper ("Vi visste ikke engang hva retusjering var, alt var rettferdig!").

Et annet smertefullt tema er plagiat. Veruschka blir dypt fornærmet når hun ser hvor skamløst andre bruker ideer og teknikker som ble født i smerte og mange års leting. Annie Leibovitz, som Veruschka var godt kjent med, tok sitt berømte fotografi av Demi Moore i en herredress malt på en naken kropp, inspirert av lignende verk av Veruschka og Truelsch. Mick Jagger i videoen sin brukte en teknikk der jenta skiller seg fra veggen - akkurat som Veruschka gjorde i "Transfigurations". Og til og med Cindy Sherman, med sine transformasjoner til forskjellige karakterer, fungerer tydelig i stilen til Verushkins serie med selvportretter, der Verushka blir til Greta Garbo, Marlene Dietrich, en hjemløs person eller en trofékone.

Jeg prøver å forklare henne at i den moderne verden har grensen mellom plagiat og inspirasjon blitt veldig tynn.

Og til slutt, et annet nagende spørsmål som plager moderne kultur. Ungdom og alderdom. Det jeg tenkte på mens jeg ventet på Veruschka i baren og forberedte meg på at jeg måtte se ødeleggelsen av absolutt skjønnhet. Men min besettelse av dette virker støtende og absurd for henne.

Alle er besatt av ideen om ungdom. Hver krukke med krem sier anti-age. Men jeg vil ikke være mot alder, jeg vil ikke kjempe med den og med naturen. Dette er feil, fordi det driver folk til panikk, de begynner å se yngre ut og gjennomgår operasjoner. Og jeg tror at sen skjønnhet er det mest interessante. I vår ungdom er vi alle pene, men dette er ungdommens naturlige skjønnhet. Men så blir vi vakre.

Hun jobber fortsatt med flere kunstprosjekter samtidig - videoer, fotografier og transformasjoner. Hennes siste lidenskap er maleriene hun lager av aske.

De legendariske 60-tallet ga moteverdenen mye: miniskjørt, mange stiler for selvuttrykk, dramatiske endringer i konseptet "feminin attraktivitet." Dette er tiden for å kutte av alle unødvendige ting og frihet.

Den grenseløse følelsen av frihet er diktert av ulike historiske hendelser, inkludert Yuri Gagarins flukt ut i verdensrommet. En person forstår at grenser er vilkårlige og begynner å slette dem. Moteverdenen står selvfølgelig ikke til side. Forrangen til romstil i samlingene til motedesignere, utjevning av gulv, bli kvitt eksterne sjakler. Når det gjelder utseende, kan hår og kurvede figurer lett kalles slike. Derfor blir korte hårklipp og en gutteaktig kroppstype relevant og moteriktig. Vi husker umiddelbart den legendariske Twiggy.

Men... 10 år eldre enn henne var hun mer etterspurt Vera Gottlieb Anna von Lehndorff, bedre kjent som Veruschka.

Hvor de elsker alt stort

Hennes lidenskap er maleri og kunst. Hun gikk inn på Hamburg-skolen, som trente tekstilkunstnere for tekstilfabrikker, men forlot den med hell. Vera dro til Firenze for å forbedre sine maleferdigheter.

Og der, på trappa til Uffizi-palasset, ble den langbeinte 20 år gamle blondinen lagt merke til av fotograf Hugo Mulas. Den første supermodellen mente at Gud fratok henne skjønnhet: bena hennes var for lange, kantete, benete knær og en høyde på 186 centimeter. Men Mulas tenkte annerledes: han fotograferte henne og sendte henne til Paris med den første porteføljen i livet hennes.

Det må sies at i Paris ble den forvokste tyske kvinnen ikke verdsatt: hun ble rådet til å dra til USA, hvor "de elsker lange ben og alt stort." Veruschkas mor, enken etter en Wehrmacht-offiser som deltok i attentatforsøket på Hitler, som gikk gjennom konsentrasjonsleirer og led motgang etter et luksuriøst liv i et herskapshus med hundre rom, solgte en tekanne med familiemonogram fra en saksisk tjeneste og sendt penger for en billett.

I New York var det ingen som ventet henne spesielt, i byråene stilte modellene opp, viste seg i all sin prakt, og nå og da kunne man høre: «Du er bare deilig. Neste!" Vera måtte tilbake til Europa, til München. Det var da hun bestemte seg for å endre livet sitt og begynte... med et navn.

Hun kuttet av alt unødvendig, nemlig "bakgrunns"-partikkelen, som indikerte en aristokratisk opprinnelse. I tillegg la hun til et russisk suffiks til navnet sitt, noe som resulterte i den kjærlige "Verushka."

Jeg bestemte meg for å bli en helt annen person og nyte det. En som du ikke lenger kan glemme når du ser på den!

Under den kalde krigen kunne dette lett kalles en utfordring for modellsamfunnet, og det var nettopp dette som spilte i hendene. Det gikk rykter om at Veruschka var en russisk spion som hadde endret kjønn.

Den første som trodde på Veruschka var sjefredaktøren for amerikanske Vogue, Diana Vreeland, som ga henne full kreativ frihet, en permanent stylist og fotografer. I denne perioden møtte hun fotografen Franco Rubartelli. Verushka ble hans eneste modell, og han ble hennes første seriøse hobby på 5 år.

I 1966 iscenesatte surrealisten Salvador Dali en forestilling der han overøste en naken Veruschka med bokser med barberskum. Han innpodet henne en kjærlighet til kroppskunst.

I 1970 dukket Veruschka opp på forsidene til mer enn 800 magasiner, 11 av dem var forsidene til det verdensberømte magasinet Vogue, som i moteverdenen tilsvarer Oscar-utdelingen.

Etter Antonionis film Blow-Up, der hun spilte seg selv og sa bare en setning, "Her er jeg!", våknet Veruschka berømt. Etter premieren på filmen ble modellen bombardert med komplimenter, inkludert "naken grevinne" og "supermann".

«Hun så ut som et rådyr, hun virket klønete og grasiøs på samme tid. Moren hennes ville at jeg skulle gjøre Veras yngre søster til modell. Hun var kortere, håret var lysere og ansiktet var vakrere, og likevel var hun ikke like vakker som Vera! — sa hennes første agent Dorian Lee om Vera.

Suksessen hennes skyldes ikke bare hennes utenomjordiske utseende, som var så etterspurt på den tiden, men også hennes arroganse.

Jeg har aldri følt meg som en typisk modell. En modell er en som selger andres produkter. Eller deg selv.

Da Verushka ble bedt om å vise porteføljen sin, sa hun at hun allerede visste hvordan hun så ut og ville gjerne se hva de kunne gjøre med ansiktet hennes. Hun har forvandlingens gave, ikke mindre!

Kunstnerisk utdannelse, livlig fantasi og åpenbar ulikhet fra andre modeller gjorde at Veruschka, som kledde seg naken, ble et kunstverk. Hun kunne forvandle seg til hvilken som helst stjerne, uansett, til et hvilket som helst dyr eller objekt.

På toppen av sin popularitet tjente Veruschka 10 000 dollar om dagen. Og i 1975 forlot hun modellbransjen på grunn av en uenighet med den nye sjefredaktøren for Vogue, Grace Mirabella.

Mirabella rådet Veruschka til å forenkle utseendet hennes, for å komme nærmere det gjennomsnittlige konseptet med amerikansk skjønnhet. Men dette var ikke en del av den aristokratiske modellens planer.

Hun foreslo at sjefredaktøren skulle se etter en annen tosk og returnerte til Tyskland, hvor hun tok opp kroppskunst med Holger Trultsch.

Det vakre med alle transformasjonene mine er at jeg fikk lov til å komme meg ut av fangenskapet til kroppen min, for å skape i det minste illusjonen om at du forlater deg selv.

Siden den gang utga Verushka seg for å være trær, steiner, dyr, skyer.

På 80-tallet ble disse avantgarde-fotoshootene kjøpt opp av samtidskunstgallerier.

Mote og død går side om side...

På 80-tallet presenterte kunstneren installasjonen "New York on Fire", nemlig at hun bygde og brente en modell av sin elskede by. Om 20 år vil dette bli kalt 9/11-profetien.

I følge Veruschka består "mote av død." Det som er på mote i dag vil være borte i morgen. Og slik hvert år.

Til slutt havner alle bildene våre i søpla, blant kjøkkenavfall og gamle filler. Herlig søppel som har mistet sin mening.

Over hele verden regnes hun som en levende legende. Motebutikker er oppkalt etter henne; kolleksjonene til Paco Rabanne, Helmut Lang, Karl Lagerfeld og Michael Kors er dedikert til henne. Kosmetikkmerket MAC oppkalte en nyanse av nesten svart leppestift etter henne, og popgruppen Suedes la bildet hennes på forsiden av albumet deres.

Den flamboyante 74 år gamle aristokraten skiller seg fortsatt ut fra mengden og overrasker! Hvis Verushka tidligere, utenom filmingen, valgte svarte klær og flate sko i semsket skinn, som var helt umoderne for den tiden, bruker hun nå bandanas eller hatter, lange cardigans, tunikaer med leggings med leopardprint, grove støvler eller plattformsandaler, briller med lyse linser .

Hun er en avantgardekunstner som maler med maling, men bruker sin egen kropp i stedet for et lerret.